给我留言 | 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
| 旅游 | 摄影 | 饮食 | 健身 | 心理 | 习惯 | 文明 | 观念 | 礼仪 | 方式 | 风俗 | 交流 | 视野 | 精神与力量 |
您当前的位置:首页 > 精致生活 > 摄影

摄影速成技巧(各种场景下的拍摄)

时间:2009-11-14 17:43:46  来源:互联网  作者:未知
浅淡鸟类摄影

  鸟类摄影是十分具有挑战性的摄影主题,能够找到主题已属不易,还要顾到影像品质及内涵则更难,得靠精湛的技巧再加上好运道才可能成功。

  鸟类生态的摄影作品应完整地传达主角与其所依存的生态环境之间的互动真相,而完全不加以人工干涉,使得观者能够籍由图像明白真实的现状,进而欣赏到鸟儿生动的表情与动作,神游于它们的世界中,造才是一张成功的鸟类生态照片。

  只是初进入鸟类摄影的领域时,能够拍到一张清楚的野鸟「大头照」就已属不易,更惶论成功的生态作品了。

  鸟类通常不易接近,长焦距镜头一直受到野生动物拍摄者的青睐。通常焦距280mm以上的超望远镜头,都有资格被称为大炮。800mm镜头较适合在开阔地形使用,如拍摄水鸟 时,通常水鸟都栖息在河口、泻湖等湿地,且不易接近,此时若拥有长焦距镜头,就愈容易抓住他们的神情。

  长焦距镜头所呈现在观景窗中的画面是极易晃动的,而且愈是大光圈的镜头景深将愈浅,尤其是当光圈全开的情况下,若摄影距雕很短时,这情形将更严重,因此在对焦时必需十分小心。

  景深的掌握也是影响气氛很重要的因素,所以在按下快门钮之前,最好也能适时的选用景深预观钮,决定最佳之景深范围及光圈快门的组合,只是在实战的现场不见得有足够时间让拍摄者思考,机会通常是稍纵即逝,所以应在拍摄前预先做好对焦动作,也就是在找到目标对象后预测它的行进路线,先行测光与对焦,待它一旦进人有效范围,只需做对焦的微调动作,然后立即按下快门。对焦通常是对着鸟儿的眼睛。

  为了追求拍拍摄的稳定度,所以仅可能将脚架降低,如此可减低摇晃的程度,通常这时云台上的托板都是直接锁在镜头的重心处,若是镜头只有这一个支撑点的话,一般都无法避免晃动的问题,愈长的镜头这种现象愈严重,倘若不能另外「改装」时,只能降低脚架之后再运用高速快门,以求画质的稳定度,这是运用超是镜长头拍摄时的主要课题。

  在某些情况下,闪灯的使用有时是无可避免的,尤其是拍摄在密林间活动或是夜行性鸟类,甚至逆光补偿时,都有可能用得到闪灯。前向提过,为了凝结鸟儿灵活的跳动与细微动作,现场光通常无法强到足以使用较高速的快门,所以闪灯使用的技巧就十分重要了,但是别忘了一点:不但要补光正确,而且不要因此而惊扰到被摄鸟。

  水鸟多栖息于河口湿地等开阔地形,多数有群居的习性,但由于不易接近,所以拍摄距离需拉长,因此使用加倍镜的机率很大,可是如此一来光线的损失非常大,势必要用超高感度的底片才能拍摄,否则只有等待大晴天了。

  拍摄山鸟大多不必使用太长的境头,因为彼此的距离较近,且有较多枝叶的干扰画面,所以镜头的选择以轻便为宜(400mm就算很长了),但光圈要够大。基本上山鸟的拍摄或观赏「眼明手快]是一要诀,这都得靠经验的累积了。

  一天当中以日出与日落的前后较理想,不但日光较柔和,鸟儿也较有精神。一般而言,只要不是在大片的阴影下,都可得到不差的色彩表现。以季节来说,山鸟大多于春季繁殖,此时部分雄鸟身上会出现现所谓的[饰羽」,较平常鲜明,以便吸引雌鸟;而水鸟则未必全是如此,且依其适迁徙性而言尚有留鸟与候鸟的区别,很难一概而论,只能说各个季节皆有可为,全看个人工夫了。

  以区域而言,中海拔地区的鸟类种类最多,色彩地最美丽,但地形相植被也较复杂,拍摄前的准备工作除了观察环境外,也必须对目标鸟种的食性与鸣声加以了解,知道鸟儿爱吃何种食物则可预先埋伏,守株待兔,只是得先认识一些植物的种子、果实或是昆虫。若能听音辨位,则能减少错失按下快门的机会,尤其身处密林之中,这等身手的训练特别重要。

  鸟类摄影需要极大的耐心与毅力,事先的准备与器材之优劣也是左右拍摄成果的关键,虽然如此,只要看到自己亲手拍摄的作品,那种难以言喻的兴奋滋味,可谓毕生难忘,即使是观赏者也能分享这份喜悦。

  如果有一天,当您发觉美女与荷花再也提不起您的兴致时,换个口味试试,您将会为之着迷、无法自拔。

摘自《徕卡视界》 刑正康

如何拍摄日出、日落?

  在高山上拍摄日出时要事先了解日出的时间和方向,并根据远近景物安排画面,选好拍摄点。

  如果天际无云,火红的太阳会突然出现,当红日露出刚刚呈圆形时,正是拍摄的好时机,稍有迟疑,旭日那特有的红色就会迅速消失。

  如果天际有较低的云层,红日往往被遮住,但云层间常会出现绚烂的彩为提高拍摄成功率,可以设计几种曝光方案组合拍摄。

  日落时,太阳显得又大又园,若周围有火烧云,景致相当迷人。为正确曝光,也应该设计几种曝光方案组合拍摄。

  拍摄日出、日落时曝光量很难掌握,这是因为光线变化太快,一般可以以画面中央的亮度为曝光依据。

 


彩色摄影拍摄要点提示

  彩色摄影时,为了再现和保住色彩的真实素质,在某些环境中必须注意下列各要点:

1、如想让照片的色调饱和并有较暖的调子,可选在太阳刚出来或黄昏时候进行拍摄。

2、警惕不同光源的色温改变,要正确地进行矫正拍摄。

3、事实上,把真实的色彩再现,并非绝对的真理,把色调稍加改变,往往会有意外的视觉效果。

4、高山、海滨地区有很强的紫外线,导致彩色底片色调偏差,甚至偏紫,应该加用紫外线滤镜。

5、如果拍摄时对曝光有怀疑,应马上做包围曝光多拍两张,彩色负片的曝光是偏多好过不足,彩色反转片的曝光正相反,轻微的曝光不足,会使彩色反转片的色调更觉饱和,白色部分不会成为死白,而亦有轻微色调灰度变化。

6、拍摄日落景色,一般只有大约30分钟的时间可以手持相机拍摄,以后天色变暗往往必须使用三脚架方可拍摄。

7、重要的彩色反转片,切勿用原片放映,即使有保护设施也不适宜,应先翻出复制片用来放映方可。

摘自《徕卡视界》孔红征

 

运动物体的拍摄

  有时,当能使底片曝光正确的最高快门速度仍无法"抓住"物体的动作时,就必须在曝光上另行考虑。假如二者悬殊太大,是无法拍出好照片来的。事实上,那些清晰度极高的纪实性照片,反而常常会破坏运动感。从艺术角度讲,影象的轻微模糊往往更加富有真实感。因此,摄影者必须根据所要求的效果来决定自己的清晰标准。
使  用的快门速度决定于影象在相机焦平面上的移动速度。物体的运动速度一般都能很方便地用哩/小时估计出来。因为模糊圈的计算是以英寸的分数为单位,而快门速度是以秒的分数为单位,所以为便于比较,上述的速度单位必须换算成英寸/秒单位。物体移动和影象移动的速度比与两者体积的大小比是一致的。所以距离加倍时,曝光量也可以相应地加倍,而不致有更大的线性位移。
物体大小 X 镜头焦距
------------------==影象大小
物体距离 - 镜头焦距
  这样,如用一个焦距为6英寸的镜头,在50英尺距离上拍摄一个身高6英尺的人,正以每小时3哩的速度,朝着与相机成直角的方向走动时:
72 X 6  432
------==----=0.727时
600-6  594
      =影象大小
  影象与物体的比率为l比99。因为物体以每秒52.8英寸速度运动,影象则相应以每秒0.53英寸速度移动。近似计算,物体每秒位移50英寸,影象则每秒位移大约二分之一英寸。也就是说,在1/53秒内,影象位移1/100英寸,用于接触印相,这样的快门速度所提供的被摄者身体的清晰度是可以接受的。但要考虑到这样的事实即当被摄者整个身体以每小时3哩的速度前进时,他的双脚是交替动作的。因此双脚的移动速度约为整个身体运动速度的二倍。其它许多运动物体的一些特殊部位也都是这样的。比如一匹马在奔驰时,马蹄比马腿的动作要快得多。在用负片放大照片时,还必须把由此而造成的清晰度的损失考虑在内。
  为了快速计算出物体位移的数值,可以通过以下方法求出近似值,用物体的运动速度(单位为哩/小时)乘上20,将其得数再乘上快门速度的秒数,即:
  物体运动速度(哩/小时)X 20 X 快门速度=物体位移值
  在前面所举的例子中,位移值可计算如下:
  3 X 20 X 1/50=60/50=1.20英寸
  与前面的计算对照,较为精确的计算为1.06英寸
  某公司推荐用下述简单方法来求得快门速度:
     物体距离(英寸〕
------------------------------------
运动速度(码/小时) X 镜头焦距(英寸)
用此法计算上例:
600      600    1
---------==---------==----秒
5280 X 6   31680   53
  上述计算都是假定这样一种条件,即物体运动方向与镜头光轴成直角。假如物体的运动方向是朝着相机而来或背离相机而去的话,影象的位移则大都只限于大小的改变,此时可用相当于原来三分之一的快门速度,如果运动方向是与镜头光轴成45度角的话,则应用三分之二的快门速度。依此可以类推出运动方向成其它角度时所需要的快门速度。
  因为影象的实际位移取决于它的相对大小,也就是说,取决于所用的镜头焦距和物体的距离。为方便起见,可以将这两个因素结合起来,即以镜头焦距的倍数来估计物体的距离,如附表所示,它是按1/250时的模糊圈计算出来的。
  快门刻度盘上所示快门速度的精确程度有很大出入,所以任何具体快门在任何刻度上"抓住"物体动态的效率都必须经过反复试验才能确定,附表提供了一些试验数值。
  可以从移动着的车辆上拍摄照片,快门速度和在相同距离的一个固定位置上拍摄该车辆时所用的一样。当被摄物运动得太快以至无法使任何现有的快门速度来"抓住"它们的动态的时候,不妨顺着物体的运动方向转动相机进行拍摄。通过实践,可以获得背景模糊而运动物体足够清晰的影象效果,这种效果常常给人以非常真实的感觉。

与相机光轴成直角运动的物体哩/小时以镜头焦距的倍数计算距离
50100500
行人3 1/3001/1501/30
走动的马41/4001/2001/40
跑动的马91/10001/5001/100
船和非机动车辆101/9001/4501/90
奔驰的马201/2001/10001/200
赛马301/3001/15001/300
火车和汽车301/2501/12501/250
火车和汽车601/5001/25001/500
游戏和轻松的运动 1/10001/5001/100
竞走、跳跃和激烈的运动 1/20001/10001/200
跳水 1/10001/5001/100

   体育摄影成功的关键

一、纪实性与艺术性:
  许多体育摄影大师的作品充分表明,某一场体育比赛的纪实照片完全可以用富于艺术创造性的手法来拍摄,而一张艺术性的体育照片也不一定没有纪实价值。一般的报纸要求照片具有纪实性,能反映比赛的决定性时刻。需要向读者介绍的不是照片的拍摄技巧,而是公众在当时所关心的事情,例如出人意料的得分、名手的失利,新秀的崛起,以及祝捷仪式等。而摄影杂志或其它艺术刊物则要求照片构图优美,内容富有表现力,具有较高的艺术价值而且经久不衰。

二、业余摄影的有利之处:
  业余摄影爱好者最大的有利之处是没有精神负担。他不必记录超级明星的动作。他可以从容地寻取拍摄场景,选择拍摄对象。对于艺术性的体育摄影作品,比赛者的名字是无关紧要的,重要的是照片上运动员的姿态以及摄影者的表现能力。一场小比赛的优美的照片,无疑比一场大比赛的拙劣照片要好得多。
三、摄影者的训练:
  第一,调查研究。要拍摄哪一种体育运动,就要充分接触这种运动项目,懂得它的特点。只有这样才能预见最精彩的场面会在什么时候出现和怎样出现,不失时机地抓取生动的场面。
  第二,熟练的技巧。体育运动的特点是快速多变。这就要求摄影者动作敏捷、操作熟练、能在极短的时间内调好光圈、距离、并进行拍摄。这样的本领只有通过大量实践才能掌握。

四、成功的关键:
  对于一件成功的作品,重要的是能唤起感情反应。一张体育运动照片是否受人赞扬,主要不在于拍摄技术如何高超,而在于照片的信息含量。照片所传达的信息量越大,信息的质量越高(即拍摄的手法越具独创性),照片的感染力就越强。然而这里所说的信息并不一定指对某一场体育比赛本身的纪实,其它任何情况都是信息。例如表现动作的速度、观众的情绪、运动员的面部表情,以及股者得意洋洋、败者垂头丧气的神态等。动、静、优美、新颖、细部特写、空间和色彩也能具有很高的信息含量,只要运用得当,适合于照片所要传达的内容。
  照片的价值及其感染力的持久性取决于两大因素:"什么"(题材)和"怎样"(构图)。两者的结合决定照片的质量。"什么"主要是由个人的兴趣和约稿人的要求而决定的。"怎样"主要是由个人的风格和爱好决定的。

拍摄对象
拍摄距离(米)
前后
四角方向
左 右
慢速运动:
行人、游戏中的儿童、时速约25公里的汽车和帆船41/1251/2501/500 
81/601/1251/250  
161/301/601/125 
快速运动:
短跑运动员、赛马、其它快速运动项目、时速约50公里的汽车41/5001/10001/2000或用追随法
81/2501/5001/1000
161/1251/2501/500
特快运动:
赛车、时速90公里的汽车以及更快的运动 41/5001/10001/2000或用追随法
81/2501/5001/1000
161/1251/2501/500

五、几种特殊的方法:
  体育运动既然是以快速和动作多变为其特点,摄影者就应当努力在照片上表现这些特点。他必须善于根据具体情况运用一些特殊的拍摄方法。
  动作的"凝固":这是最常用的方法。清晰而真实地再现出他的面部和身体轮廓,使人看清因动作太快而在当时无法看清的细节。下表列出了在不同情况下的最低快门速度:
   在光线较差的情况下,即使把光圈开大也无法获得所需要的快门速度。这时应该在一个动作达到高潮、接近于完成的时候,即动作在改变方向以前趋于停滞的那一瞬间进行抓拍。
  追随拍摄:顺着目标的运动方向,平稳地移动相机,使目标在取景富中的位置始终不变,并在移动的同时按下决门。这种方法可用来拍摄行进中的短跑运动员、骑手和驾驶员。它的效果是运动员的形象清晰,而背景一片模糊。优点是可以避免杂乱的背景破坏画面,同时,模糊的背景能衬托出动作的快速。追随法的快门速度通常为1/15-1/60秒。在没有把握的情况下,可对同一目标用不同的快门速度拍摄几张,以供选用。
  模糊效果:用较低的快门速度拍摄快速动作,影象的轮廓会显得朦胧模糊。用这样的方法,不仅能产生动感,而且能表明动作的快速。不过模糊的程度应当适中,过于模糊会使主体无法辨认,不够模糊则会使人误以为照片有毛病。可以试用不同的快门速度进行比较。缩小光圈仍嫌快门速度过高,可用灰色滤镇、偏振镜或红滤镜(彩色胶卷不能用)。但使用滤镇会造成色彩和影调的改变。
  变焦拍摄:在按下快门的同时推动变焦镜头的变焦目,使镜头焦距由长变短。用这种方法能使较慢的动作出现"加速"效果,极富于戏剧性。主体的轮廓沿对角线方向从画面中心向四周扩展,好像朝着相机爆炸开来。这种效果只能用较低的快门速度获得( 1/15秒--1秒),所以最好使用三角架。在按动快门的同时,根据动作的方向使相机向上、向下或向一例迅速移动,也能获得类似的效果。

六、曝光:
  曝光测量对象自然是照片的主体部分,也就是运动员。但是摄影者往往很难靠近运动员,这时可用附近的其他人或自己的手掌来代替。
  如果所用的相机带有自动曝光装置,在某些情况下最好不要使用自动曝光系统。因为随着运动员位置的变化背景也在不断改变,在背景占据画面很大部分时,自动曝光装置测得的读数就不代表运动员的亮度,结果会使主体的曝光不准。

七、器材:
  体育摄影一般使用感光度较快的胶卷,通常以DIN 27度(ASA400)的胶卷是为理想。在光线特别暗弱的情况下,还可提高感光度拍摄,在显影时"增感"。不过这样做会使胶片的颗粒变大。
  除标准镜头和广角镜头以外,长焦距镜头是非常有用的。它不仅可以把远处的景物拉近,使主体充满画面,并且由于它的景深范围小,能把主体与杂乱的背景分开,使主体更加突出,正面拍摄时减小前后运动员之间成象大小的差别。用变焦镜头拍摄体育照片也是十分理想的,由于它的焦距可以连续改变,能够适应各种拍摄要求。体育摄影的各种附件中,最重要的是电动卷片装置。它可以让你在一秒钟内连续拍几张照片,这样你就可以把注意力完全集中在拍摄目标上,不会因为卷片而错过良机。
  体育摄影专用的棱镜取景器也是一个很有用的附件。它由一个加大的棱镜和一个矩形目镜组成。摄影者可以在六厘米处很随便地用眼睛取景,同时超过相机观察全场情况。


快门速度和光圈的最佳组合

   对于一种胶卷,有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光最。例如,将某一书门速度调快一档,这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一半,为了保持总的曝光量不变,就必须相应地将光圈开大一级。当然,也能用另一种方法来取得总的曝光量不变,那就是将快门速度调慢一档,而将光圈缩小一级。
除了获得合适的曝光最外,由于外面三条原因,你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。
  1、为了使相机的受震民政部减轻,一个通用的快门速度是1/125秒。而1/250秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用望远镜头,必须配以较高的快门速度,然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住,当按下快门钮时,即使是使用较高的快门速度,也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。
  2、抓住动作。1/125秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然,当使用较高的快门速度时,是有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时,必须用较大的光圈,以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125秒、f/11,那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
  3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时,通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。
  下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈(f值)

镜头孔径
准 则
50mm f/2镜头
最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量,如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档f/2
较最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅,有助于使背景离开焦点,从而把注意力集中到被摄主体上。f/2.8
较最大孔径小二至三级具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围,以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量,例如多云的天气或者在阴影处。f/4和f/5.6
较最小孔径大二级具有中等(适度)的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。f/8
较最小孔径大一级具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。f/11
最小孔径具有最大的景深,清晰度损失极轻微(应归于光学原因)。当最大景深显得重要的时候,这种由于孔径小而产生增大景深的好处,在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。   

选择快门速度

快门速度
准 则
B门使用相机支架(如三脚架)。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案(如行驶着的汽车灯)。
1和1/2秒使用相机支架(如三脚架)。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量(如现场光或摄影灯照明)。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
1/4秒使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
1/8秒使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。
1/15秒使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时,如在曝光时相机能握持得相当平稳的话,那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下,使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
1/30秒这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时,被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片,相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
1/60秒这档快门速度适于照明条件不太理想,如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说,该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度,相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。
1/125秒这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下,使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度,能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作,如走动着的人,儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄,该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
1/250秒适合抓住一般速度的运动体,例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深,而主要是想抓住动作的时候,可以在户外日光照明情况下用这档快门速度,以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
1/500秒适合抓住运动速度较快的动体,例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
1/1000秒是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈,因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。

注:对所有的快门速度来讲,重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上(如三脚架等)使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时,也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。

摘自《35mm柯达摄影指南》


怎样拍小物品

  拍摄古玩、小雕塑、珠宝、彩色玻璃、雕花玻璃、盘子、瓶子、洋娃娃、木刻、家俱、绘画以及类似的物品,不仅对保险等行业有用,而且对富于创造性的摄影家,也是一种饶有趣味的工作。

(一)

  首先要选择一个适当的镜头。最理想的是大口径镜头。因为它可以免去一大堆复杂的灯光照明设备,避免闪光灯单调的高反差效果,也能避免反射闪光造成的计算错误。一般来说, F 2或F1.8的镜头,就能使拍摄进行得又快又好。使用大口径镜头时必须注意它的最深是十分有限的。克服的办法是不要使相机太接近被摄物。也可以用稍慢的速度以便用较小的光圈拍摄。但速度最低不得慢于1/30秒,因为速度再慢就难免震动。把焦点对在被摄物最重要的部位,其它部位可以不在焦点上。切记,在使用标准镜头时相机太靠近物体,会歪曲形象。
  如果用三脚架,最理想的是一只大约焦距为135毫米的镜头。这样拍出的照片,物体各部分的比例比较正常。最好把光圈调至最小,使全部被摄物都能清晰。
  广角镜头在拍摄大件家俱时最为理想。它可以将家俱的凸凹和弯曲部分都拍得十分清楚。这种镜头还可以提供很大的景深,甚至在近距离摄影或使用最大光圈时也是如此。
  拍手饰、钱币一类小件物品时,可以使用价钱不太贵的近摄附加镜。这些透镜一般都能拧在标准镜头上。装有近摄装置的远摄镜头,也可以拍出同样的效果。

(二)

  小件物品的照明,既可以用从窗户透过来的自然光,也可以用摄影灯、闪光灯、甚至烛光和落地灯,或者是这些光源的混合光。同时,在物体的另一面,竖起一个大的反光板以补充阴暗面的光线不足。
  如果只用窗户外的自然光,要避免太阳光的直射。最好找一个两面都有窗户的墙角,这样就能利用天空的漫射光来照明物体,使之有立体感。如同时将室内灯光打开或将一两盏灯彩近物体,以加强主要部分的光线,一效果就会更好。用两只摄影灯较为合适。把最亮的一只或最靠近物体的一只放在远离相机的一侧,另一只靠近相机。然后在被摄物背背后再加一个聚光灯,使被摄物周围出现美妙的轮廓光。判断光线的强弱,最好用目测。光线应该和阴影有一定的平衡关系,避免反差过强。

(三)

  不管用什么胶片,黑白的还是彩色的,感光度越慢,就越能将物体的细部充分反映出来。但在使用彩色胶片时,必须考虑到照明的色温。在选择胶片时,还应注意配备适当的滤镜。
  如果必须用高速胶片,可将感光度为ASA400的黑白胶片,提高到1000或更高的感光度来使用,然后用特别的微粒显影液冲卷,被摄物的影纹就不致于损失。

(四)

  精确的测光是十分重要的。对物体直接测光的最简单的方法是将侧光表放在被援物上来回移动(但要注意不要把自己的影子投到上面去),然后用最亮处和星暗处的平均值来曝光。对于光线较暗的物体,如黑色雕像,应把光圈开大一两级。
  雕花玻璃制品应当放在半透明的塑料板上或放在一块磨砂玻璃上,后面衬以白色背景,然后从下面打光。这样一来,就能突出物体水晶般的线条。可能的话,用一块柔软的塑料布挂在墙上,下端则垫在雕花玻璃之下,形成一个无缝的繁体背景。
  多云天气的慢射光线,对许多小件物品能产来极好效果。在室外放张桌子,把物品放在桌子上面来拍。这种天气对在室外翻拍绘画和照片也极为理想。曝光可以一块反光率为18%的灰板上测定。大多数物品都适从简单朴素的背景。光洁的板面墙壁、彩色纸板、床单、丝绒或其它纺织品都可以用。
  珠宝应当根据它的颜色,放在反差强的光线下或深色的板面上,从上方进行拍摄。

 


利用窗户射进来的光拍人像

  几个世纪以来,人们都喜欢利用从窗户射进来的光来画人像,因为这种光造型能力强,又有很好的投影。传统的画室窗子都是朝北开的,(最少在北半球是这样),整天都有稳定的非直射阳光的照明,直到发明了灯光摄影。

控制光线的方法
  浅色墙壁的小房间比起大而暗的房间来反射的光线多一些,因而背景也亮一些。
  反射光的强弱和背景的色调,可以用拉开或关上窗帘的办法来调节。但是,最值得追求的还是直射光的光效。可以按自己的意愿用百页窗或厚窗帘模拟出硬调的直射光的效果。可以用薄窗帘把斜射下来的光线变成散射光,还可以让它带有某种颜色。浅调的窗纱(不带格子的)可以当柔光器用,能使光线柔和。日光洒在彩色窗帘上所起的作用,和加了彩色浓片的泛光灯一样。
  一天中午,光线的变化在室内所起的偏色与在室外拍彩色片时是相同的。早晨和黄昏的光线偏于红橙色。有些在室外摄影中无须注意的问题,对窗户的光线却有影响。例如窗外近处是太阳晒着的红砖墙,光线就会偏红。窗外是花园并有高大的树木,光线就会发绿。窗口对着蓝天,就带点蓝色。这种影响在室内可能比室外明显,因为窗口重一有选择性,不像室外那样色彩有一个总的平衡。
  用白卡纸或报纸做个反光板,利用反射光来照亮阴影处。拍全身像时,可把一整张白纸迎着窗户挂在靠近人体的画面之外。调整反光板的位置,对控制反射光的强度和分布状况大有可为。但这种技巧如果用得太过了会失去自然富光的特色。
  室内两面墙上都有窗户而人物在两窗之间。这种交叉照明会造成各种有趣的光效变化。只要在拍摄时要求被摄者转动一下身体,一系列不同的变化就会显现出来。应该让一个窗户的光比另一个窗户稍亮一点,两个窗户的光线相等是最不好的。虽然可以调整被摄者的位置,但从窗户射进的光线总是不均匀的。这对特写照片影响不大,但对全身照片来说,不是上半身大暗,就是下半身大暗,这要着窗户的情况和人物离窗的位置而定。必须把光线的性质搞清楚。电灯光可以作为窗光的补充光。但因色温不同,拍彩色片会带来问题。闪光灯的色温和日光相似,可以和窗光同时使用。

人物的位置
  室内的光线,大部分来自一个方向,但在一定程度上受到上述各种因素的影响。主光从窗口上来,它的强度决定着照片的明暗对比。移动人物的位置就能改变照明状况。
  窗光的照明是由很多因素决定的,它的强弱变化要比眼睛看不到的大得多。从窗户到被摄者的距离,决定面部照明的类型。同时,也要看这间屋子墙壁和地板的反光能力。当被摄者进入富光的死角时,墙壁上的反射光就开始发挥更大的作用了。这时候,被摄者离正对窗户的墙壁越近,照明才能越充分。在室内,只要被摄者移动几尺,强光和阳彩的对比就会有很大变化。调整距离能够解决照明不均匀的问题。
  在窗户的正中人物面向窗口,他的前额、鼻子、颧骨和下巴都处于高光照明之中,看起来很突出,不论什么背景都能把轮廓衬托得很明显。光从侧面射来,面颊线条明显,但面颊和颌都在阴暗处。头部微微转离相机,侧面光能产生最大的主体感,最能表现一个人的脸型特征的办法是,脸部微微转离窗户一些,转向阴影方向,只有侧面充分照明。但这时必须同时利用反光板,或室内其它方面的反光。

在窗户的一侧
  被摄者移到窗户的一侧,面向窗口,侧面光和轮廓光会有所减弱。面容显得圆润匀称。面孔转向相机时.面孔上背窗的部分出现了阴影,但面孔离窗最远的一边或多或少地为平光所照亮。远离窗口时,整个面容处在阴暗的平光之中。人物离窗越远,影调越平淡。直射日光的效果如果被摄者在窗前阳光光束中,由于反差大幅度的增加,可能产生眩光,除非是按照亮部曝光。这时其它部分可能全是黑的。正常曝光也会增加镜头上的眩光,或在人物四周出现光渗。要用柔光镜或涂油的玻璃滤镜加以缓和。
  目光是极强的反光板光源。如果人物面部一侧只有很窄的一条被日光照亮,那么,反光板就可以作为很好的辅助光源。可以调动被摄者和反光板的位置进行试验,还可以用窗帘、屏幕等来柔化直射日光。
(摘自英国《人像摄影用光》)

 

怎样在白天拍摄月夜照片?

月夜,皓月当空,万籁俱寂,给人以无限的遐想。我们常常可以看到一些照片或电影镜头借月夜来抒发感情。其实,这些照片或电影镜头都是假象,大都是在白天拍摄的。之所以要在白天拍摄月夜照片(或电影镜头),是因为月夜的现场照片比较难拍,即使拍出来,效果也不如模拟月光的好。

在月光下拍照,光线比较暗淡,胶卷感光乳剂的倒易律往往严重失效,拍摄者很难准确把握曝光量。其次,月光的亮度较弱,普通胶卷需要较长的曝光时间,时间一长,月亮本身会发生移动,这样,记录在底片上的月亮影像反而不像自然界的月亮了,而由圆形变成椭圆形,时间过长,还会形成一条光带,像是拖着尾巴的彗星。

在白天拍摄月夜照,要掌握以下几点:

1.月夜的色温较高,如果拍摄的是彩色照片,则要在镜头前加蓝色滤光镜或使用灯光型彩色感光片,这样,可以通过色彩的作用,有力地渲染月夜的气氛和效果,使整幅照片的景物都仿佛沐浴在月色之中,显得十分幽静。

2.月夜天空一般都较暗淡,为了更好地体现月夜的气氛和效果,拍摄时间最好选择早晨或傍晚,并用逆光拍摄。

3.为了使景物如同处于月夜,能给人以朦胧的夜晚视觉感受,曝光时要故意让底片曝光不足,曝光量掌握在比正常曝光量减三、四级左右。另外,月夜景色的层次不多,取景时,要选择轮廓线条比较明显的优美景物。

4.如果想在照片上既有月夜景物,又有一轮明月,那么可以采用两次曝光的手法来达到这一目的。首先取好景,在画面上要为天空中的月亮空出一定的位置,对地面景物第一次曝光。然后等到天黑,月亮出来的时候第二次曝光,把月亮叠到合适的位置。此外,要想在底片上获得模拟的月亮,也可把镜头对着太阳,镜头前加蓝色滤光镜曝光;还可通过室内布景安排或者通过暗室制作获得。

 


用彩色片的注意事项

从我国目前对彩色片的销售情况来看,彩色负片是使用得最多的一种,无论是专业摄影工作者还是业余摄影爱好者,都喜欢使用彩色负片;对于彩色反转片的使用率要明显低于彩色负片,多数为专业摄影工作者使用。有关专家提醒消费者在选购和使用彩色片时应注意以下几点:

注意彩色片的有效日期

应当尽量使用在有效期之内的彩色片。如果彩色片过了有效期,就会造成感光度下降,灰雾度上升,彩色平衡失调等缺陷,其效果会大打折扣。

注意所用彩色片的感光度

彩色片感光度的高低,直接影响拍摄时对曝光量的控制和对运动体的表现。感光度高的彩色片宽容度大,反差小,解像力低,颗粒粗;感光度低的彩色片宽容度小,反差小,解像力高,颗粒细,清晰度高。因此,只要在光线条件下能够满足于有很好的光圈和快门速度的选择时,尽量不要选用高感光度或超高感光度的感光片,尤其是准备放大高倍率的彩色照片、灯箱片时,更应尽量使用低速或中速的感光片。

注意对曝光量的控制

彩色感光片的曝光宽容度小于黑白感光片的曝光宽容度,同时在彩色感光中,彩色反转片的曝光宽容度又小于彩色负片的曝光宽容度,因此要求在拍摄的曝光量控制要比黑白片的拍摄严格,同时使用彩色反转片拍摄时,其曝光量的控制又要比彩色负片的曝光量更严格一些。对于彩色负片来说,曝光过度不得超过2EV,曝光不足不得超过1EV;对于彩色反转片来说,曝光过度不得超过0.5EV,曝光不足不得超过1EV。

注意对光源色温的控制

彩色感光片为了适应其不同光源的色温,分为日光型和灯光型两种。在使用日光型彩色胶卷拍摄时,其光源色温应控制在5500K左右,因为日光型彩色片的平衡色温为5500K。如果使用日光型彩色片在色温为3200K左右的灯光照明下拍摄,就应在摄影镜头前加深蓝色的提高色温的转换滤光镜,以使灯光的色温升高,达到与日光型彩色片相平衡的色温值;在使用灯光型彩色胶卷拍摄时,其光源色温应控制在3200K左右,因为灯光型彩色片的平衡色温为3200K。如果使用灯光型彩色片,在色温5500K左右的日光或电子闪光灯照明下拍摄,为了使光源的色温彩色片的色温像平衡,应在摄影镜头前加用琥珀色的降低光源色温的转换滤光镜,如柯达雷登85系列。无论是加用了哪种色温转换滤光镜,都应注意进行曝光补偿,特别是加用了提高光源色温的转换滤光镜,因其颜色深,增加的曝光量应较多。

 


巧用负片制作 中途曝光照片

中途曝光的基本原理是,当第一次曝过光的影像显影到一定程度时,打开白灯进行第二次曝光,这时就会出现一种现象,即第一次已经曝光的影像经过一段时间显影,银粒开始变黑,这部分银粒对第二次曝光的光线反应迟钝,而没有曝过光的地方却反应敏感。所以当底片再次回到显影液中时,第一次感光的部位和第二次感光的部位便同时显影。如果上述环节反应正常,在两个感光区中间就会出现一条明显的白线,这就是"麦凯线",这种现象也叫 "临界效应"。因为第二次曝光是在显影中途进行的,因而也叫中途曝光。

一、中途曝光照片制作程序

1.一般说用黑白反差较大的底片制作,比较容易出现"麦凯线"。因此,要选用反差较大、线条轮廓比较明显的底片。

2.底片选好后,用硬性正片与原底片进行拷贝,得到一张反差更大的正像片。拷贝时曝光的时间可欠一些,显影时间长一些,用硬性显影药。

3.用上述正像片当原底,再进行拷贝,得到一张负像片(即第一次曝光)。拷贝时的曝光时间,应是正常曝光时间的23左右,切忌曝光过多。

4.把负像片放入1:2稀释的D-72显影液中,进行显影,当显影至35时间时,拿出来放入清水中漂洗,然后打开白灯,对显影一半的负像片再进行曝光(即第二次曝光),这次曝光时间应为正常时间的13左右。然后关上白灯,把负片重新放入显影液中继续显影;当显至标准时间时,拿出来转入定影液中。

5.经过定影的负片,实际已经具有了中途曝光的效果,将其水洗、干燥后,就可用来放制中途曝光效果的照片。

二、需要注意的问题

1.不同密度的底片,拷贝时曝光和显影的时间都不同。当看到一张适合中途曝光的底片时,最好采用正常曝光和正常显影试几遍,以做到心中有数,然后再正式操作。

2.如果原底片反差较小,可采取反复拷贝的办法,使反差增强。

3.拍照好的负片(原片),在冲洗中不宜作中途曝光处理。因为搞不好会前功尽弃,所以最好采用原片复制底片的方法,作中途曝光处理。

4.使用色盲正片作拷贝片比较合适,因为它可以在红灯下操作,便于观察效果。

 


如何在溶洞内摄影?

  溶洞摄影需事先做好准备。最好选用带有内测光的单反照相机,口径越大越好,若能使用带广角的变焦镜头最好。要准备一只手电筒,用来提供照明以便操作。

  溶洞内一般有装饰灯,所以摄影时要注意避免灯光直射镜头,并使用镜头遮光罩。

  溶洞摄影应使用闪光灯。如有条件可以多备几个,并配好同步感应器。溶洞内一般湿度较大,加上洞内外有明显温度差,像机进洞后常会在镜头上蒙上一层水汽。防止的办法是,进洞之前,先用塑料袋将像机封好,进洞30分钟后再拿出来使用。


从电视机屏幕上拍摄照片

 1、拍摄时千万不能使用闪光灯(不管是机内还是机外),否则拍出的照片将会出现光环。

  2、感光速度要调节得当。实践证明速度调节在18秒到130秒为最佳范围。如果速度太快会使画面不完整,而速度太慢又会使画面模糊。

  3、拍片时,一定要把照相机用三角架固定起来,否则由于感光速度慢,加之手上不稳定会造成图像不清。

  4、拍摄时电视机的对比度与亮度旋钮要开大一些。

  5、照相机的镜头要与屏幕保持平行且最好把光圈开得大一些。

  肖盾 摘自《精品购物指南》


来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
栏目更新
栏目热门